Три способа ручного бурения скважин на воду

Для создания системы автономного водоснабжения необходимо построить собственную продуктивную скважину на участке. Это серьезное вложение средств, ведь приходится тратиться на материалы, инструменты, оборудование. Если добавить ко всему еще и оплату труда наемных рабочих, то сумма может получиться неподъемной. Насколько эффективно ручное бурение скважин на воду? Можно ли все сделать самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов? Да, можно. Среди владельцев частных домов многие построили гидротехнические сооружения и водопроводы своими руками. Имеет смысл изучить их опыт.

Содержание

ручное бурение
Ручное бурение водяной скважины на участке

Виды скважинных конструкций ↑

В зависимости от водоносного пласта, на который планируется бурить, различают такие виды скважин:

  • Абиссинский колодец

Несмотря на «говорящее» название, конструкция представляет собой скважину-иглу малого диаметра, пробуренную на глубину 8-12 м. Вода защищена от попадания верховодки и посторонних предметов. Абиссинский колодец не ремонтируют в случае возникновения поломок, просто пробивают новый.

  • Скважина на песок

Обычно ее глубина не превышает 15-30 м. Воды хватает на бытовые нужды частного дома, но не всегда достаточно для полива растений, если на участке большой огород. Бывает, для этих целей приходится строить отдельное гидротехническое сооружение. Скважина на песок может прослужить до 15 лет при условии правильного обслуживания и своевременной профилактики. Основная проблема, которая возникает с такими сооружениями, – заиливание.

  • Артезианская скважина

Глубина шурфа может достигать 200 м, но обычно составляет 40-80 м. Продуктивность скважины позволяет использовать ее для водоснабжения нескольких домовладений. Высокий дебит, длительный срок эксплуатации (до 50 лет), чистая вода, бесперебойность подачи – все эти преимущества очень привлекательны. Но есть и не меньшие недостатки – дороговизна, трудоемкость строительства, необходимость согласовать и оформить документы. Бурение артезианской скважины лучше заказать в специализированной фирме, т.к. самостоятельно выполнить такую работу очень сложно.

Скважины на песок называют еще фильтровыми, т.к. устанавливаются полипропиленовые или металлические фильтры, артезианские – бесфильтровыми. Чтобы определиться с типом скважины, нужно выяснить глубину залегания водоносного горизонта на конкретном участке. Имеет смысл выяснить у соседей, какие гидротехнические сооружения они используют и с какими проблемами сталкиваются при эксплуатации.

 виды скважинных конструкций
Схема: виды скважинных конструкций в зависимости от глубины

Самые распространенные способы ручного бурения ↑

Чаще всего для ручного бурения используют три основных способа:

  • шнековый;
  • роторный;
  • ударно-канатный.

Шнековый метод – дешево и просто ↑

Этот способ применяют для бурения шурфов на мягких и сухих грунтах. Породу вынимают с помощью шнека – специального стержня, вокруг которого обвита металлическая спираль. Шнеки монтируют на самодельные установки, используют для ручного бурения скважин глубиной около 10 м. Они разрезают грунт и выталкивают его на поверхность. При этом нет необходимости в применении воды или растворов для промывки шурфа. Метод имеет некоторые ограничения. Он не подходит для устройства гидротехнических сооружений на плывунах и скальных породах.

шнековая буровая устоновка
Схема конструкции шнековой буровой установки

Роторное бурение – универсальный способ ↑

Этот метод подходит для строительства глубоких скважин. В качестве рабочего инструмента применяют бурильную трубу с наконечником-долотом и вращающимся валом. Породу вымывают с помощью бурового раствора. Его могут закачивать насосом через бурильную трубу, откуда он выходит уже самотеком, или свободно заливать в скважину, а потом откачивать смесь раствора с породой. Первый способ называют прямой промывкой, а второй – обратной.

Бурение с обратной промывкой считается более эффективным, поскольку лучше вскрывает водоносный горизонт. Но сама технология сложна, требует применения специального оборудования. Самостоятельно собрать установку практически невозможно. Бурение с прямой промывкой проще, дешевле и может использоваться для строительства водяных скважин на участках. К его недостаткам относят такие особенности:

  • необходимость приготовления большого количества глинистого раствора;
  • существенный расход воды;
  • возможность смешивания водоносного слоя и глины.
бурение глубокой скважины на воду
Роторное бурение глубокой скважины на воду

Ударно-канатный метод – без сложных приспособлений и лишних трат ↑

Ударно-канатный способ бурения появился одним из первых. Он очень трудоемок, работа продвигается довольно медленно, зато не требуются специальные установки и сложные приспособления. Грунт дробится при помощи тяжелого снаряда, который с силой бьет породу. Выемка осуществляется желонкой. Породу поднимают и выбивают из желонки.

Для ударно-канатного бурения не нужна промывка. Этот метод подходит для строительства качественных продуктивных скважин, способных служить несколько десятилетий. При глубоком бурении необходимо изолировать водоносные пласты, находящиеся выше выбранного. Это подразумевает установку дополнительных обсадных колонн и затраты на трубы.

бурение артезианской скважины
Бурение артезианской скважины ударно-канатным методом

Описание технологии ручного бурения скважин под воду ↑

Из специальных приспособлений понадобятся бур, штанги, лебедка, обсадные трубы. Если планируется глубокая скважина, потребуется еще вышка. Если же водоносный пласт находится близко к поверхности, можно обойтись без нее. Штанги можно изготовить самостоятельно из металлических труб, продумав систему фиксации – резьбу или шпонки. Бур крепят к основной штанге. Для изготовления режущих кромок используют листовую сталь толщиной от 3 мм. При работе они будут ввинчиваться в грунт по часовой стрелке и разрезать его, поэтому кромки затачивают.

При сооружении вышки необходимо правильно рассчитать ее высоту, чтобы можно было свободно вынимать бурильную штангу. Когда все необходимые приспособления готовы и ручная установка собрана, нужно выкопать углубление, в которое будет вставлен бур. Глубина ямы – примерно два штыка лопаты. Для работы придется пригласить помощников, поскольку после первых витков вращения бура становится тяжело извлекать его из грунта. Если бур «застрянет», его нужно немного повернуть в направлении, обратном ходу бурения. Тогда вытаскивать станет проще.

Чем глубже уходит в землю бур, тем сложнее управлять процессом. Чтобы упростить бурение, породу пропитывают водой. Освобождать рабочую часть от грунта следует после углубления примерно на полметра. Когда глубина станет такой, что основной штанги перестанет хватать, ее наращивают дополнительным элементом. И так работа продолжается до вхождения в водоносный пласт. Его определяют по мокрой породе. Задача – пройти пласт до водоупора. Тогда скважина будет максимально продуктивной благодаря свободному притоку воды.

монтаж
Монтаж обсадной трубы

Видео: как самому пробурить скважину ↑

После бурения шурфа нужной глубины водоносную жилу промывают с помощью насоса. Если после откачки грязной воды не появляется чистая, следует углубиться еще на 1-2 м. Когда шурф готов, устанавливают фильтр-сетку и обсадную конструкцию. Для этого можно использовать одну или несколько асбестовых, металлических или пластиковых труб, соединенных между собой. Обсадная колонна может со временем подняться вверх. Такое «выдавливание» из земли нормально и не требует мер по заглублению. После обсадки остается только установить насосное оборудование, гидробак, обустроить кессон или приямок.



Комментарии посетителей
Добавить комментарий